Uiski Waterford po e kthen uiski irlandez në rrënjët e tij.

Disa njerëz e kanë quajtur Mark Reynier a rebel, disa e kanë quajtur kontradiktor, disa gjeni, e disa e kanë quajtur fjalë që nuk mund t'i ribotojmë këtu. Megjithatë, sipas vetë burrit, të gjithë e kanë gabuar. "Unë jam një kërkues i shijes, i thjeshtë dhe i thjeshtë," më thotë ai me entuziazëm në një telefonatë nga Skocia. "Gjithçka që më intereson është të kërkoj shije që më interesojnë."

Ky pasion për zbulimin e shijeve e solli për herë të parë në vëmendjen e botës së uiskit mbi dy dekada më parë. Në atë kohë ai u bë CEO i distilerisë së rilindur Bruichladdich, e vendosur në ishullin e largët skocez të Islay. Për më shumë se një dekadë, ai shtyu kufijtë që lidhen me ndërmarrjen tradicionale të uiskit skocez në një kërkim të vazhdueshëm për shije të reja dhe emocionuese. Nën mbikëqyrjen e tij, distileria fitoi çmime të shumta dhe, në vitin 2012, u ble nga Remy Cointreau, diçka që Reynier e kundërshtoi.

Kjo e çoi atë në Irlandë, ku hapi Waterford Distillery me plane më të mëdha dhe një qëllim më madhështor, për të krijuar një strukturë që do të rilidhte uiski me rrënjët e tij. Për ta bërë këtë, ai vendosi të zhytej thellë në një term që prodhuesit e verës e flasin në mënyrë rutinore, por që shprehet rrallë nga distiluesit-tokë.

Duke ndërtuar një objekt më të avancuar që ata e quajtën Facilitator, ai dhe ekipi i tij projektuan një distileri që u mundëson distiluesve të tij të punojnë me kulturat e elbit në ferma të veçanta për të prodhuar uiski individualë. Çdo korrje, të korrat individuale të elbit nga fermat që ata kanë verifikuar ruhen veçmas në një strukturë të ndërtuar posaçërisht të quajtur Katedralja. I gjithë elbi që ata përdorin është rritur në mënyrë biodinamike sipas standardeve të rrepta. Ruajtja, klasifikimi dhe distilimi i elbit të secilës fermë e ka lejuar Waterford-in të sjellë një fokus të ngjashëm me verën në çdo grup uiski që ata prodhojnë. Sipas Reynier, kjo dëshmon se koncepti i terroirit vlen për shpirtrat.

“Epo, terroir nuk vlen për një distileri. Nuk vlen për një person; nuk zbatohet për një proces. Nuk vlen për një vend. Është bimë frigging,” thotë Reynier. “E gjithë ideja e terroirit është mikroklima, toka, topografia dhe mënyra se si ato ndërveprojnë në një bimë. Vetëm tre përbërës duhet të futen në uiski-elbi, ujë dhe maja. Çdo gjë tjetër është mbeturina. Ne punojmë për të nxjerrë në pah ndikimet specifike që kulturat e ndryshme të elbit mund të kenë secila distilim.”

Duke e kthyer fokusin tek kulturat e elbit të fermave individuale, Waterford po vepron si një makinë e kohës moderne e adhuruesve të uiskit. Një që i kthen pijetarët në kohë në të kaluarën jo shumë të largët, kur fshati irlandez ishte i mbushur me distileri të vogla, secila duke prodhuar një frymë unike që pasqyronte të korrat lokale. Kjo përfundoi në fillim të viteve 1970, kur kriza e naftës OPEC bëri që shumë njerëz të mbylleshin ose të shiten te konglomeratet më të mëdha distiluese. Sipas Reynier, këto ditë, pothuajse 80% e të gjithë uiskit irlandez prodhohen nga një kompani, dhe praktikisht 80% e të gjithë uiskit skocez prodhohen nga pesë.

Kjo e mërzit Reynierin, i cili beson se cilësia e uiskit ka rënë pasi kontrolli është centralizuar. Shfaqja e uiskit Single Malt në vitet 1980, e ndjekur nga shpërthimi i një grupi të vogël borbona gjatë dekadës së fundit, ka treguar se pijanecët po kërkojnë diçka më shumë i vërtetë dhe me shije në gotat e tyre. Waterford dëshiron t'ua dorëzojë atë atyre.

“Pandershmëria e distiluesve më të mëdhenj që shfaqin në fshehjen e origjinës së produkteve të tyre është absolutisht e habitshme. Shpesh ata as që janë shqetësuar të ndajnë gjërat që futen në shishe dhe gjërat që hyjnë në një përzierje, "thotë Reynier. “Është i njëjti qëndrim gjithmonë me ta, litri më i lirë i alkoolit kudo që përfundon. Nuk ka rëndësi dhe më çmend. Në Waterford, ne e trajtojmë uiskin si prodhim bujqësor, ndërsa djemtë e mëdhenj e trajtojnë atë si diçka për t'u prodhuar. Pra, po i kthehem si kanë qenë distileritë e fermave. Përveçse, nuk kam asnjë fabrikë pijesh alkoolike. Unë kam tridhjetë e pesë në vit dhe secila ka identitetin e vet të futur në elbin e tij dhe kjo vjen në shpirt.”

Në pak vite, Waterford ka qenë në treg. Ka fituar një mori vlerësimesh. Ndërsa Cuvée-ja e saj, e bërë nga një përzierje e uiskive të saj për një fermë të vetme, ka rrëmbyer pjesën e saj të mirë të titujve dhe çmimeve, Seria e saj Single Malt Irish Whiskey Single Farm po kthen vëmendje në mbarë botën. Emri i secilës fermë është paraqitur në etiketë dhe ka një kod TÉIREOIR në anën e pasme të çdo shishe që u jep përdoruesve të gjithë informacionin që mund të dëshironin të dinin për lëngun.

Tre lëshimet e tyre të para në SHBA së fundmi dolën në treg me plane për të sjellë më shumë produkte. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 dhe Dunbell Edition 1.1 të gjitha shiten me pakicë për 95 dollarë dhe u ofrojnë përdoruesve mundësinë të provojnë uiski krah për krah, njësoj siç bëjnë adhuruesit e verës me vjelat e njëpasnjëshme të verës, për të vërejtur ndryshimin. terrori bën. Ndërsa Reynier shpreson se produktet e tij do t'i tërheqin adhuruesit e uiskit për të kërkuar shishe të tjera aromatike nga prodhues të vegjël, ai është i shqetësuar se suksesi i tij do të ketë një efekt negativ, që do ta irritojë atë, por nuk do ta ndalë kërkimin e tij për më shumë shije.

“Vë bast për një rast shampanje që në këtë kohë të vitit të ardhshëm, fjala terroir do të korruptohet krejtësisht nga distiluesit e mëdhenj, do të shkatërrohet plotësisht,” thotë ai. “Ata do të fillojnë të bashkohen me gjithçka për të kapur vëmendjen e publikut në vend që të bëjnë punën e vështirë për të bërë diçka ndryshe. Ata janë dembelë dhe do të bëjnë gjithçka për një para të shpejtë. Ajo do të jetë e ngopur pasi djemtë e tyre të marketingut kërcejnë mbi të dhe përpiqen ta përdorin atë për të dhënë sofistikim dhe eksitim. Do të kryqëzohet në një fjalë të pakuptimtë.”