Lëvizja e qëndrueshme mbyllet në industrinë e paditur të modës

Dita e llogaritjes për industrinë e modës mbi historinë e saj të mbetjeve dhe gjurmën e saj të madhe të karbonit sapo u afrua shumë, ndërsa një studim i fundit i drejtuesve të markave sugjeron që shumica nuk e kanë marrë ende atë memo.  

Ligjvënësit e shtetit në Nju Jork, shteti i origjinës së industrisë (dhe investitorët e tij), së fundi nxorrën një ligj të ri i cili do të impononte një nivel mahnitës të transparencës së korporatës, një element kryesor i agjendës së investimeve të qëndrueshme të njohur si ESG (mjedisore, sociale dhe qeverisje ).

Aderimi në ESG po bëhet një kriter i pranuar gjerësisht i përdorur nga investitorët për të zgjedhur aksione të përshtatshme për portofolet "të gjelbra". Sipas të ashtuquajturit Akt të Modës, shitësit e mëdhenj të veshjeve me pakicë (100 milionë dollarë ose më shumë të ardhura) do të detyrohen ligjërisht të raportojnë "ndikimet negative mjedisore dhe sociale" të të paktën gjysmës së bizneseve të tyre. Do të kërkonte zbulimin e materialeve të përdorura në produkte së bashku me detajet në lidhje me energjinë, ujin dhe përdorimin e kimikateve në prodhim dhe përfundim. Gjoba të ashpra - deri në dy përqind të të ardhurave vjetore - mund të vendosen për mospërputhje.

Nëse ligji i propozuar do t'i mbijetojë procesit legjislativ mbetet për t'u parë. Sido që të jetë, ka të ngjarë të shërbejë si një pikë grumbullimi për lëvizjen. Pasta e dhëmbëve është jashtë tubit. 

Për më tepër, është ajo që ka më shumë rëndësi për konsumatorët, sipas një sondazhi të fundit nga First Insight në partneritet me Qendrën e Shitjes me Pakicë të Universitetit të Pensilvanisë Wharton Baker. Dy të tretat e të anketuarve të konsumatorëve thanë se do të paguanin më shumë për mallrat e prodhuara në mënyrë të qëndrueshme. Tre nga katër thanë se i japin një vlerë më të lartë qëndrueshmërisë sesa emrit të markës.

Fakti që konsumatorët janë të gatshëm të paguajnë 320 dollarë për atë beretë të re të nxehtë (të prodhuar në mënyrë të qëndrueshme) prej kashmiri do të jetë një tronditje në suitat e botës së modës.

Sondazhi zbuloi se pothuajse të gjithë (94%) e drejtuesve të markës besojnë të kundërtën - se emri i markës është më i rëndësishëm se qëndrueshmëria.

Kur u pyetën se çfarë lloj formatesh të qëndrueshme të blerjeve do të përdornin më shumë konsumatorët, drejtuesit e shitjes me pakicë i renditën të fundit programet e rishitjes/rishitjes. Por 41% e konsumatorëve raportuan se kanë pasur tashmë përvojën e programeve të blerjeve si ato të ofruara nga Lululemon dhe Levi's. 

“Gjysma e drejtuesve të shitjes me pakicë besojnë se çmimi është arsyeja kryesore që konsumatorët blejnë nëpër formatet e e-commerce”, tha profesor Thomas Robertson, drejtor akademik i Qendrës Baker. “Në fakt, vetëm 27% e konsumatorëve pajtohen se çmimi është motivimi i tyre.”

Këto shkëputje befasuese të bëjnë të habitesh. A i dëgjon dikush konsumatorët? Kush po e shqetëson dyqanin?

Qëndrueshmëria është një çështje kaq e gjerë sa që industria e veshjeve përfundimisht do të duhet të përballet me disa aspekte të biznesit që duket se nuk kanë asnjë lidhje me të. Praktika e shkatërrimit të mallrave sezonale të pashitura tashmë është ekspozuar. Mjerë shitësi që kapet duke e bërë sot. 

Nëse asgjë tjetër, blerja e tepërt çon në ulje që ngjallin marzhet dhe përfitimin.

Pra, ju duhet të pyesni pse, në radhë të parë, blerësit e modës po porosisin shumë gjëra që nuk shiten. Është një problem i dëmshëm që ka një zgjidhje: pyesni konsumatorin. 

Në një epokë kur pothuajse çdo gjë mund të testohet praktikisht nga konsumatori - ngjyrat, dizajnet, fushatat e marketingut - është absurde që kaq shumë shitës veshjesh blejnë tej mase. Mallrat mund të jenë prodhuar në mënyrë të qëndrueshme, por është e kundërta e të qëndrueshme kur veshje të pashitura krejtësisht të mira që nuk mund t'i kthehen prodhuesit duhet të dërgohen në një strukturë riciklimi ose të shkatërrohen.