Moda e ngadaltë Rruga Ataskens

Mes kaosit të Javës së Modës në Paris, një stilist tregoi pranverën e tij 2023 në një oborr të qetë parizian. Ishte simpatike, thuajse një klishe franceze, me macen banore Mignonette që rrotullohej. Rrobat ishin në manekine për t'i lejuar shikuesit të lexojnë veshjet në një mënyrë 360 gradë dhe pa kaosin e zakonshëm të lidhur me markat e profilit të lartë të modës. Për shtypin, blerësit dhe klientët e pranishëm, ishte një pushim i mirëpritur dhe madje një kundërhelm ndaj cikleve të çmendura të modës së sotme.

Dizajneri Olivier Theyskens është gjithashtu i qetë dhe i butë në personalitetin e tij. Megjithatë, zgjuarsia dhe mjeshtëria e tij e dizajnit nuk janë. Dizajnerja e lindur në Belgjikë së pari bëri bujë duke veshur Madonna-n me fustane dramatike të frymëzuara nga gota. Ai punoi për shtëpitë kryesore franceze Rochas dhe Nina Ricci dhe më pas aplikoi stilin e tij të nënshkrimit në markën amerikane të tregut masiv Theory. Këto ditë qasja e tij ndaj modeleve dhe markës së tij ka marrë një kthesë.

"Doja të sjell POV-në time në lidhje me zanatin, por ta mbaj atë modern," tha ai në një intervistë për Zoom pas debutimit të tij të fundit të koleksionit. "Diçka që dua të shpreh, veçanërisht në koleksion, është vëmendja ndaj detajeve." Dizajneri po i referohej fustaneve me lara-lara thelbësore të koleksionit për tre sezonet e fundit sipas dizajnit.

“Dikur bëja ndryshime të mëdha midis koleksioneve, por me këtë koncept, doja të punoja për ta eksploruar dhe përmirësuar, kështu që më duhej kohë,” ofroi ai, duke shtuar, “Ishte një fantazi të bëja një triptik dhe të vendosesha në tre koleksione diçka që bën një histori.”

Dizajneri kishte edhe një arsye pragmatike për t'u treguar në këtë mënyrë. “Ne sapo kishim dalë nga Covid, kështu që ishte praktike ta bënim në këtë mënyrë,” tha ai. Prakticiteti hyri gjithashtu në lojë me qasjen e projektuesve ndaj qëndrueshmërisë. Veshjet me lara-lara janë bërë nga kartat e pëlhurave me shumicë në çdo studio dizajni. Pasi i hoqi me përpikmëri nga paketimi dhe i rendit sipas ngjyrës dhe peshës, stilisti i montoi si një kolazh arti për t'u bërë një tekstil i ri.

“Studio ime është më shumë si një atelie. Kryesisht bëj lara-lara vetë. Unë kam një ekip me aftësi teknike për të bërë këto veshje me cilësi të lartë të punuar me dorë për të ndihmuar në përfundimin e detajeve, "tha ai.

“Unë punoj instinktivisht për të bashkuar pëlhurat. Unë krijoj një ekuilibër dhe tonalitet dhe i mbledh ato së pari si një batanije tradicionale jorgani,” shtoi ai, duke kujtuar udhëtimet në qytete të vogla amerikane në Misuri dhe Pensilvani, ku zbuloi versione antike.

“Hapi i fortë është prerja e tyre në paragjykim në materiale të reja. Pasi trajtohem, e mbuloj dhe formësoj fustanin dhe e pres në trup. Është instinktive, por kërkon kohë”, shpjegoi Theyskens.

Dizajneri nuk e quan atë Haute Couture, duke shfaqur një respekt të thellë për institucionin. “Nuk mund ta përsëris fustanin e saktë sepse swatches janë unike, kështu që në këtë kuptim është Couture. Cilësitë dhe ngjyrat janë kaq unike dhe të ndryshme, pothuajse si veprat e artit që më pëlqejnë,” vazhdoi ai duke vënë në dukje se një mik në fushën e muzeut e quajti teknikën e stilistit 'couture e pakuptimtë'. Për shembull, një nënshkrim i punës së Theysken është grepi dhe syri, të cilat janë të qepura me dorë në një mënyrë të bukur Couture.

Fustanet me lara-lara ranë në sy të Muzeut Met, i cili e bleu një të tillë për koleksionin e tij të përhershëm. "Ishte ai me të cilin u lidha dhe rezonova me ndjeshmërinë amerikane dhe preri", tha ai, duke shtuar, "Patchwork ishte diçka që mendoja se do ta bëja kur të dilja në pension."

Ai shpejt tregon se rrobaqepësia e tij ende mbizotëron dhe ekipi i tij është shumë i përfshirë në krijimin e tij. “Ky koleksion është bërë 100 për qind në atelienë time. Të krahasosh rrobaqepësinë me fabrikat e bëra edhe fabrikat e mira që përdorja, është më e veçantë. Ka një bukuri në atë që po bëj tani,” tha ai për biznesin e bërë sipas masës. Deri më tani, ai nuk po nxiton të kthehet në biznesin global të shitjes me shumicë, i cili pushoi me Covid.

“Nivelet e ankthit dhe stresit tim në lidhje me logjistikën, afatet dhe prodhimin janë në një nivel të arsyeshëm ku duhet të jenë. Fokusi është në vullnetin tim për të arritur planet dhe për ta bërë atë në mënyrën më të mirë që mundemi. Jemi shumë krenarë për atë që bëjmë. Nuk kemi qenë kurrë të përfshirë kaq shumë në çdo hap më parë.”

Theyskens nuk është një nga ata që qëndrojnë në një kuti sapuni, por nuk i mungon që koleksionet e tij të prodhuara në shtëpi, me pakicë të ngadaltë mund të jenë drejtimi ku shoqëria dhe konsumizmi duhet të lëvizin, jo konsumi i tepërt dhe prodhimi i megas. Marka.

“Globalisht, nocioni është ajo që ne duhet të arrijmë dhe të krijojmë pasi njerëzit duhet të lëvizin dhe të evoluojnë. Kjo nuk do të thotë se bota ime e vogël do të ndikojë në këtë, por ne e ndajmë atë ndjenjë në ekipin tonë. Bota e modës po zgjerohet globalisht, por është një makinë e madhe që duhet të rindizet dhe ka përdorur më shumë se 'benzinë'”.

Për Theyskens, të qenit i qëndrueshëm ka të bëjë me mbajtjen e kompanisë së tij të shëndetshme. “Është e komplikuar si një sipërmarrës i vogël kur ke kosto të papritura. Përpiqem çdo ditë për t'u siguruar që jemi të qëndrueshëm dhe të sigurt; Ndjej se jemi mirë.”

Mënyra e të punuarit, thotë ai, e kthen në ditët e tij të hershme kur po fillonte karrierën e tij. Kohët e fundit ai filloi të jepte mësim në IFM (Institut Français de la Mode) dhe aktualisht drejton 18 studentë në koleksionet e tezave të tyre.

“Kur je në shkollë, nuk e di se si do të shkojë karriera. Ju mund të punoni për një markë të madhe industriale në një rrugë. Edhe pse mendoj t'u tregosh studentëve si një stilist me përvojë se mund të bësh diçka të tillë, është emocionuese dhe pozitive të shohësh në këtë mënyrë është gjithashtu e mundur.”