Selfridges bëhet e guximshme me zotimet zero neto gjithëpërfshirëse, por a janë ato realiste?

Kohët kritike kërkojnë veprime të guximshme dhe në rastin e shitësit me pakicë Selfridges, kjo nënkupton vendosjen e objektivave të tyre neto të emetimeve zero 10 vjet përpara afatit. Në vitin 2020 ata vendosën objektiva të bazuara në shkencë (SBT) për reduktimin e emetimeve në dyqanet, zyrat dhe shitjet me pakicë në internet. Emetimet e tyre përcaktohen si më poshtë: Fusha 1 është emetimet e tyre direkte nga dyqanet dhe zyrat, 2 janë emetimet e tyre indirekte nga energjia për të furnizuar me energji dyqanet dhe zyrat e tyre, dhe 3 janë emetimet e gjeneruara gjatë krijimit dhe transportit të produkteve dhe shërbimeve që ata blejnë, shesin dhe përdorin. Selfridges është zotuar të ketë zero emetime neto në të tre fushat deri në vitin 2040, duke e shpallur këtë qëllim sot në raportin e tyre të Projektit Tokë.

Për Selfridges, Scope 3 përbën 95% të emetimeve totale të shitësit me pakicë, megjithatë këto emetime janë jashtë kontrollit të tyre të drejtpërdrejtë, thellë në zinxhirët e furnizimit të markave dhe furnitorëve nga ata blejnë produkte. Pra, si do të arrihen emetimet neto zero nga një pozicion me pak ose aspak kontroll?

ADVERTISEMENT

Ndikimi kundrejt kontrollit

Gjatë një njoftimi të raportit të Project Earth në dyqanin e Oxford Street, fola me Shefen e Qëndrueshmërisë së kompanisë, Rosie Forsyth, e cila e përshkroi Selfridges si një "grumbullues dhe një ndikues për të frymëzuar zgjedhje të qëndrueshme" - një kujdestar i qëndrueshmërisë, nëse dëshironi. Shitësi me pakicë banon midis konsumatorëve dhe furnizuesve të mallrave, por a mund të shtrihet ndikimi i tyre në zinxhirët e furnizimit të furnitorëve të tyre, për të siguruar që palët e treta të vendosin dhe të përmbushin objektivat ambicioze të reduktimit të emetimeve, në mënyrë që Selfridges, nga ana tjetër, të përmbushin të tyret? “Selfridges angazhohet që 10% e furnizuesve tanë nga emetimet që mbulojnë mallrat logjistike dhe kapitale do të kenë SBT deri në vitin 2024”, thuhet në raport, por edhe nëse kjo arrihet, a do të vendosen SBT-të dhe a do të veprohet në kohë për objektivat 2030, pastaj 2040? Unë kurrë nuk trokas ambicie, por kjo do të kërkonte shumë veprime drastike bashkëpunuese nga shumë parti të pavarura për t'iu afruar këtij objektivi.

Për më tepër, nëse presioni që Selfridges ushtron mbi markat dhe furnitorët përshkon zinxhirin e furnizimit dhe çon në aktivitete reduktuese të emetimeve, si do ta gjurmojë dhe matë Selfridges këtë? Tani për tani, ekziston një 'vrimë e zezë' ku do të ishin shumë nga të dhënat thelbësore për llogaritjet e tilla. Dhe nëse të dhënat janë atje, ato mblidhen me metoda të ndryshme, në formate të shumta manuale dhe dixhitale, dhe janë në pronësi të palëve individuale të interesit, të cilët nuk kanë asnjë detyrim (ose shpesh, motivim) për t'i ndarë ato. Markat e kanë të vështirë qasjen në këto të dhëna, kështu që si mund të hiqet Selfridges, i cili është edhe një hap tjetër?

ADVERTISEMENT

Matja e ndikimit të materialit dhe produktit

Aktualisht, e vetmja mënyrë e besueshme për të vlerësuar ndikimet e Fushëveprimit 3 brenda zinxhirit të furnizimit, ndërkohë që është në distancë, është përdorimi i të dhënave mesatare globale që vijnë me aq supozime sa edhe kufizime. Megjithatë, ka disa lajme të mira në këtë front. Brenda fushëveprimit 3, ekspertët kanë arritur në përfundimin se disa grupe të dhënash me mesatare globale mbi emetimet e lëndëve të para janë të besueshme për shkak të teknologjive të zakonshme dhe metodave të standardizuara të përpunimit. Shumë baza të dhënash që vlerësojnë ndikimet e zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë ato si TrusTrace dhe GreenStory, përdorin këto 'bashkësi të dhënash bazë' dhe më pas futin të dhëna primare shtesë nga procese specifike të zinxhirit të furnizimit për të pasqyruar vlerësimet e sakta të ndikimit për një material ose produkt të caktuar. Selfridges ka bërë një përpjekje të konsiderueshme në gjurmimin e ndikimeve materiale përmes 'vlerësimit të materialitetit' të tyre dhe një zgjidhje softuerike të krijuar më pas me porosi për të dixhitalizuar përbërjen materiale të të gjitha produkteve që ata blejnë, përdorin dhe shesin; nga letra te mishi, te pambuku dhe poliesteri. Duke bërë këtë, ata kanë identifikuar dhe hartuar 9 materialet kryesore, sipas vëllimit, brenda ofertës së tyre të produktit.

Ky është një hap i madh dhe interesant, veçanërisht pasi përfshin ushqimin dhe modën, bujqësinë dhe tekstilet. Të dhënat e vëllimit të materialit nga ky mjet kanë informuar udhëzimet e pajtueshmërisë mjedisore dhe sociale të Selfridges, të cilat ata po u kërkojnë të gjithë furnitorëve dhe markave t'i ndjekin me shpresën që ata të reduktojnë ndikimet e tyre materiale përmes burimeve më të mira. Në rastin e modës, materialet me vëllim më të madh janë, çuditërisht, pambuku dhe poliesteri. Por me gjithë urtësinë dhe përpjekjen këtu, mund të ketë një copëz në armaturë.

Boshllëqet e të dhënave

Ekzistojnë grupe të dhënash mbi ndikimet e lëndëve të para, të cilat Selfridges mund t'i përdorte në mënyrë të besueshme. Por fazat e prodhimit të lëndës së parë dhe fibrave përbëjnë vetëm rreth 14% të emetimeve të një produkti (bazuar në Baza e të dhënave të ciklit jetësor të veshjeve botërore gjetjet). Pothuajse 80% e emetimeve janë në fazat e tjerrjes së fijeve, përpunimit të tekstilit dhe ngjyrosjes: zona ku të dhënat janë pothuajse të pamundura për t'u aksesuar, edhe kur ato regjistrohen. Nëse reduktimin e ndikimeve të lëndëve të para është strategjia kryesore e Selfridges për arritjen e objektivave të fushës 3, provat tregojnë se zero neto është e pamundur. Hipotetikisht, edhe nëse të gjithë furnizuesit e tyre do të arrinin të siguronin lëndë të parë me gjysmën e ndikimit aktual të emetimeve, kjo do të zvogëlonte vetëm emetimet e Fushës 3 me 7%, kur Selfridges është zotuar të "zvogëlojë emetimet e serrës me shtrirje absolute 3 nga mallrat dhe shërbimet e blera me 30 % deri në vitin 2030”. Kam kërkuar më shumë detaje nëse do të kërkohen shumica e ndikimeve të emetimeve (të cilat janë në fazat e përpunimit të fibrave dhe tekstilit) dhe se si mund të kapërcehet sfida e të dhënave dhe do të ofrojë përditësime në kohën e duhur.

ADVERTISEMENT

Epo, kjo u thellua mjaft shpejt, duke pasur parasysh se pika fillestare ishte një raport i qëndrueshmërisë së shitjes me pakicë për reduktimin e emetimeve dhe lehtësimin e eko-ankthit të blerësit. Gjatë konferencës, Drejtori Menaxhues i Selfridges, Andrew Keith shpjegoi se "80% e klientëve tanë kujdesen për ndryshimin e klimës" dhe shumë prej tyre i drejtohen Selfridges për t'i ndihmuar ata të marrin vendime blerjeje 'më të qëndrueshme'. Roli i Selfridges është i qartë në këtë tablo të konsumatorit, dhe sigurisht, një shitës me pakicë fitimprurëse duhet të rritet dhe të vazhdojë të shesë më shumë produkte. Një pyetje tjetër që bëra në një email vijues ishte nëse strategjia e biznesit kërkon shitjen e më shumë produkteve nga viti në vit për të arritur rritje dhe përfitim. Përsëri, unë do të jap përditësime kur t'i marr ato.

Një qëllim tjetër në raport është që Selfridges synon që 45% e transaksioneve të jenë nga produkte rrethore (të cilat ata i përshkruajnë si rishitje (të dorës së dytë), qira, riparim, rimbushje ose ricikluar). "Ricikluar" në këtë kontekst do të thotë që përmban një minimum prej 50% të materialeve të ricikluara të certifikuara, siç shpjegohet nga Rosie Forsyth. Është e paqartë se çfarë barazohet ky 45% e numrit të transaksioneve në terma të reduktimit të emetimeve, ose si do të matet. Por ajo që është e qartë është përmasat e sfidës, duke qenë se vetëm 1% e shitjeve vijnë aktualisht nga produkte ‘rrethore’.

ADVERTISEMENT

Përparimi i Selfridges deri tani

Selfridges arritën një reduktim prej 13% në emetimet e fushës 1 dhe 2 në 2021 dhe synojnë një reduktim të mëtejshëm prej 51% nga 2022-2030, krahasuar me vitin e tyre bazë 2018.

Për Fushën 3, Selfridges nuk ka raportuar përparim deri më sot, por angazhohet të reduktojë emetimet absolute nga mallrat dhe shërbimet e blera me 30% deri në vitin 2030 nga viti bazë 2018. Nëse kjo do të arrihet, duket se reduktimi i emetimeve të gjeneruara nga përpunimi i fijeve dhe tekstilit do të jetë kyç, por me sfidat dhe barrierat e shpjeguara më parë, rruga përpara duket me gunga. Një levë mund të jetë përcaktimi i vendndodhjes gjeografike të përpunimit të fijeve dhe tekstilit për produktet në mjetin e tyre të hartës së softuerit dhe marrja e zbritjeve në lidhje me përzierjen e energjisë në ato vende, për të përcaktuar pjesën e energjisë së rinovueshme.

Levat dhe kufizimet për reduktimin e emetimeve të fushës 3

Vendet e prodhimit të tekstilit me furnizimet më të larta të energjisë së rinovueshme ofrojnë mundësi të menjëhershme dhe të qarta për reduktimin e ndikimit, por përsëri, kjo është në zinxhirin e furnizimit dhe në distancë nga Selfridges. Kjo është gjithashtu një strategji e rrezikshme për sa i përket kostos dhe barazisë sociale, sepse vendet prodhuese në jugun global luftojnë për të hyrë në infrastrukturën e energjisë së rinovueshme, krahasuar me ato në veriun global; Dezertimi nga vendet prodhuese si Kina, Bangladeshi dhe India do të kishte një ndikim të rëndësishëm në jetesën e punëtorëve të tekstilit dhe veshjeve në ato vende, ku pa dyshim prodhohen shumë nga produktet që shesin Selfridges. Në rastin e Selfridges, do të ishte gjithashtu në kundërshtim me vlerën e tyre të themelit që "Të udhëheqësh me qëllim [dhe] të marrësh vendime të qëndrueshme që kontribuojnë për një të ardhme më të mirë".

ADVERTISEMENT

Sipas raportojnë. Por ndërlikimet janë të shumta, dhe kur bëhet fjalë për 95% të emetimeve të Selfridges, plani i sulmit nuk është ende i përcaktuar ose, më e rëndësishmja, në vend.