Raporti Re/Make Fashion Accountability 2022 gjen Markat e veshjeve dhe shitësit me pakicë duhet të bëjnë më shumë

Raporti i Përgjegjshmërisë së Modës 2022 i Re/make gjen disa tendenca premtuese, por tha se duhet bërë shumë më tepër punë për të sjellë qëndrueshmëri dhe drejtësi sociale në qendrat prodhuese si Bangladeshi, Kamboxhia, Sri Lanka dhe Pakistani, ndër të tjera.

Punëtorët e veshjeve janë përballur me dëmtime fizike për shkak të kodeve të vjetëruara të ndërtimit dhe shkeljeve të tjera, dhe vjedhja e pagave është ende e shfrenuar. Presioni dhe dhimbja ekonomike detyrohet nga çmimet në rënie deri në fund të zinxhirit të furnizimit, ku punëtorët mbajnë peshën kryesore të ngarkesës.

Ayesha Barenblat, CEO dhe themeluese e Re/make, një grup global avokues që lufton për paga të drejta dhe drejtësi klimatike në industrinë e veshjeve, tha se organizata nuk pranon para nga industria e modës, duke e bërë atë më objektive, sesa indekset e tjera që monitorojnë halli i punëtorëve të veshjeve.

“Ne jemi shumë një qen vëzhgues i pavarur që shikojmë angazhimet e industrisë për qëndrueshmërinë sociale dhe mjedisore dhe duke parë se si ia dolën ato nga viti në vit,” më tha Barenblat. "Mënyra se si ne matim gjithçka nga mirëqenia e punëtorëve te drejtësia klimatike është e qëndrueshme."

Për raportin e vitit 2022, Re/make shqyrtoi 58 kompani të mëdha, nga 46 vitin e kaluar, duke përfshirë Chanel, e cila shënoi 8 pikë, J.Crew, 10 dhe Allbirds, 3, në udhëtimin e tyre drejt qëndrueshmërisë sociale dhe mjedisore ndërsektoriale.

Raporti i fundit thekson gjithashtu 15 marka të vogla të qëndrueshme si Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. dhe Riot Swim. Re/make vendosi të mos shënojë markat e vogla të qëndrueshme që fitojnë më pak se 100 milionë dollarë të ardhura vjetore dhe të vetë-përshkruhen si të qëndrueshme ose etike, pasi matjet e organizatës janë krijuar për të mbajtur përgjegjësi korporatat e mëdha.

Re/make po largohet nga ideja se ka marka dhe shitës me pakicë të mira dhe të këqija, por përkundrazi, po përqafon idenë se industria e modës është një vend kompleks dhe shitësit me pakicë, markat, furnizuesit dhe palët e tjera të interesuara duhet të lundrojnë në ujërat e trazuar të përbashkët me prodhim jashtë shtetit.

Shitësit me pakicë dhe markat mund të fitojnë gjithsej 150 pikë dhe vlerësohen sipas gjurmueshmërisë; pagat dhe mirëqenien; praktikat tregtare; lende e pare, lende e paperpunuar; drejtësia mjedisore dhe qeverisja.

“Në vend që të theksojmë shqetësimet, ne ngritëm Victoria's SecretSCRT
, [e cila përfundoi me rezultatin 10], si një markë që me të vërtetë bëri atë që ishte e duhura kur ne punuam me ta,” tha Barenblat. “Në maj, Victoria's Secret & Co., demonstroi lidership duke zgjidhur një nga rastet më të mëdha të vjedhjes së pagave në një fabrikë, duke ua dhënë paratë më shumë se 1,250 punëtorëve të veshjeve tajlandeze, të cilëve iu detyroheshin 8.3 milionë dollarë kur fabrika e tyre, Brilliant Alliance, u mbyll. gjatë pandemisë.

Nëse 10 nga 150 tingëllon e ulët, shiriti është vendosur shumë i ulët. Victoria's Secret pastroi shtëpinë e saj dhe ndryshoi imazhin e saj pasi akuzat për mua erdhën nga supermodelet apo engjëjt e veshur paksa që u shfaqën në shfaqjen e saj vjetore televizive. Faqja e tregtisë elektronike të markës tani thotë, "A keni takuar VS-në e re?" dhe tregon modele me një larmi etnish dhe përmasash.

Re/make krijuar probleme në qendër të vëmendjes, gjë që i jep asaj një mundësi për t'u dhënë falënderime shitësve me pakicë dhe përpjekjeve të markave për qëndrueshmëri. Është një teknikë e përdorur nga mësuesit dhe prindërit e shkollës, e quajtur përforcimi pozitiv.

“Ne vendosëm të mos i vlerësonim [kompanitë nën 100 milionë dollarë në shitje] me kriteret tona tradicionale, të cilat u krijuan me të vërtetë për të parë shitësit me pakicë, industrinë e modës luksoze dhe markat që bëjnë një vëllim të caktuar të ardhurash,” tha Barenblat. “Për shkak të mënyrës sesi funksionon procesi, nuk ishte një krahasim mollë me mollë.

"Pra, ndërsa ne kemi theksuar markat më të vogla përçarëse, inovative që po bëjnë gjëra shumë interesante, ne nuk i kemi peshuar ato në të njëjtën mënyrë si në vitet e kaluara," shtoi Barenblat.

Shtatëmbëdhjetë kompani, ose 29% e grupit që Re/make rishikoi, patën një bisedë me organizatën. "Këtë vit, ne pamë se ishte një rritje në kompanitë që dëshironin vërtet të angazhoheshin në këtë proces me ne," tha Barenblat. “Kemi pasur më shumë angazhim me Burberry, 38 pikë; BoshllëkGPS
16; Reformimi, 33; Victoria's Secret, 10 vjeç dhe Levi Strauss & Co., 34 vjeç.”

Megjithatë, Levi's duket kokëfortë indiferente ndaj fushatës njëvjeçare për Marrëveshjen Ndërkombëtare për sigurinë e punëtorëve, e cila u nxit nga tragjedia e Rana Plaza në Bangladesh, ku 1,321 punëtorë të fabrikës u vranë në një zjarr për shkak të mungesës së masave paraprake të sigurisë gati një dekadë më parë.

"Ne kemi parë një rritje të markave të tjera që nënshkruajnë marrëveshjen, e cila përfaqëson punëtorët e Bangladeshit dhe ka të ngjarë të shkojë në Pakistan," tha Barenblat. "Levi's ka një gjurmë të madhe në Bangladesh dhe Pakistan."

"Ne dëshmuam një tërheqje të pabesueshme në status quo," tha raporti. “Ne i jemi rikthyer konsumizmit të lirë, fitimeve të larta, pagave të ulëta, pastrimit masiv të gjelbërimit, drejtësisë racore dhe lëvizjes së vazhdueshme të koleksioneve të reja.”

Walmart mbetet një nga markat me pikët më të ulëta të vlerësuara këtë vit, thuhet në raport, duke shtuar se kompania është përfshirë në rastet e vjedhjes së pagave të mëdha në Indi dhe Bangladesh gjatë vitit 2022.

Sipas raportit, furnitorët në Karnataka të Indisë, që prodhojnë për Walmart, po paguajnë punonjësit detyrimet e prapambetura për shkak të mospagesës së pagës minimale, por shitësi me pakicë ende nuk ka bërë ndryshime për porositë me vlerë miliarda dollarë që anuloi së fundmi globalisht në një përpiquni të rregulloni çështjet e inventarit dhe të mbani çmimet të ulëta.

Walmart dy javë më parë njoftoi se kostoja e përgatitjes së darkës së Falënderimeve për familjen dhe miqtë nuk do të jetë më e lartë se sa ishte vitin e kaluar – qoftë mallkuar inflacioni. Shitësi me pakicë tha se ka bërë investime të rëndësishme përveç çmimeve të ulëta të përditshme të ushqimit. Ka çmime fantastike për veshje të tilla si fustan midi me printime të përziera Eloquii Elements për 9.99 dollarë.

Shein - AmazonAMZN
e modës, sipas Barenblat - u ngrit në dominim, edhe pse interesi i konsumatorëve për qëndrueshmërinë është në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave. Mos qaj për Boohoo, i cili lançoi një koleksion "të qëndrueshëm" me Kourtney Kardashian Barker, ndërkohë që kompania po hetohej njëkohësisht për punë të detyruar nga qeveria amerikane dhe për pastrimin e gjelbër nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Miratimi i Aktit për Mbrojtjen e Punëtorëve të Veshjeve (SB62) në Kaliforni vitin e kaluar – një fitore që u luftua dhe u fitua me vështirësi – ndihmoi në frymëzimin e një vale politikash të propozuara në SHBA dhe në Evropë që synojnë mbrojtjen e punës, të drejtave të njeriut dhe planeti, thuhet në raport.

"Ne kemi theksuar Levi's si një kompani që ka refuzuar të vijë në tryezë kur bëhet fjalë për Marrëveshjen," tha Barenblat. “Ne kemi marka që kanë shënuar nga 0 deri në 9. Këto janë marka që absolutisht refuzojnë të përfshihen në ndonjë nga abuzimet e të drejtave të njeriut dhe ndikimet klimatike që ne u sjellim atyre.

"Ata shënojnë keq në të gjithë tabelën," shtoi Barenblat. “Disa nga këto marka përfshijnë shitësit e mëdhenj, Kohl's dhe WalmartWMT
, si dhe Disney dhe Amazon, të cilat shënuan respektivisht 5, 6, 8 dhe 7.

Markat e modës ultra të shpejtë si H&M në shumë mënyra kanë qenë në një pastrim të gjelbër këtë vit. Kur Re/make i shikoi ato nga pikëpamja e substancës, gjeti se ato mungojnë shumë.

Kjo përfshin Shein, 8; I gabuar, 9; Boohoo 9, dhe gjithashtu Savage nga Fenty, 4, e cila në shumë mënyra u ndërtua për të qenë një markë që fuqizon gratë. “Kur shikoni se si Fenty i trajton punëtorët në zinxhirin e furnizimit, të cilët janë kryesisht gra, me të vërtetë dështon,” tha Barenblat.

Kompania ultra e shpejtë e modës Missguided, me sa duket është e gabuar, duke nisur një rënie deri në 1,000 stile të reja në javë në emër të përballueshmërisë dhe mezi e njeh fuqinë e saj punëtore të veshjeve kryesisht femra.

Problemet e fundit financiare të Missguided kanë bërë që qindra punëtorë pakistanezë të veshjeve të mos paguhen ose të pushohen nga puna sepse furnitorëve u detyrohen miliona për porositë e përfunduara dhe të dërguara. Në krye të vjedhjes së pagave, ka një mungesë të plotë të transparencës nga pagat e punëtorëve përreth Missguided, kushtet e fabrikës, mbulimi nga marrëveshjet kolektive të negociatave dhe praktikat tregtare, thuhet në raport.

"Marketimi i qëndrueshmërisë, i dashur Allbirds është një tjetër markë që nuk arrin," tha Barenblat. "Dhe pastaj ka njerëz që u sollën shumë keq gjatë pandemisë, duke anuluar porositë dhe duke mos u angazhuar me Re/make, që shënuan shumë keq." Kjo përfshin JC Penney, 2 pikë, TJX, 2 dhe Sears, 2.

"Është një grup interesant," tha Barenblat. “Shitësit e mëdhenj me pakicë që kanë kaq shumë fuqi po e zvarritin industrinë. Janë markat e modës ultra të shpejta që kishin një koleksion të qëndrueshëm, dhe më pas ka kompani tradicionale të shitjes me pakicë që kurrë nuk thanë shumë për qëndrueshmërinë. Është modeli themelor i biznesit që është thyer. Shumë produkte të lira po ndërtohen me lëndë djegëse fosile.”

Kohl's dhe Levi's paraqesin një pyetje interesante pasi ata janë në grahmat e një ndryshimi në udhëheqje. Michelle Gass, CEO i Kohl's, do të largohet për t'iu bashkuar Levi's si presidente, me synimin drejt kalimit në grupin e CEO-ve në 18 muajt kur CEO aktual Chip Bergh të pensionohet.

"Kohl's ishte një nga markat gjatë pandemisë që nuk u angazhua, por unë kam shpresë për ndryshimin në udhëheqje," tha Barenblat. “Nëse Michelle Gass dëshiron të lërë një gjurmë shumë të ndryshme kur bëhet fjalë për Levi's, mbetet për t'u parë.”

Pavarësisht nga mangësitë e dukshme në mirëqenien e punëtorëve, Levi's fitoi pikë për zhvillimin e një standardi të pagës së jetesës në bashkëpunim me organizatat jofitimprurëse, përmirësimin e politikës së mirëqenies së kafshëve, futjen e financimit me kosto më të ulët për furnitorët që zbatojnë procese me karbon të ulët, duke ndarë shtrirjen e sindikalizimit të punonjësve. dhe zbulimin e informacionit shtesë mbi iniciativat që adresojnë produktet në fund të jetës.

“Njëzet e njëzet e dy ishte një përrallë e dy të vërtetave të kundërta në modë: një dritëz ndryshimi sistemik mes një vërshimi mbizotërues të praktikave të dëmshme të industrisë”, thuhet në raport.

Markat luksoze që hetoi raporti, si LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 pikë dhe Chanel, "ranë shumë të dobëta për sa i përket të qenit transparent," tha Barenblat. “Në mënyrë të ngjashme, disa nga kompanitë që e tregtojnë veten si të qëndrueshme kanë dështuar me të vërtetë. Por, ka kompani të tjera ku në kategori të caktuara kemi parë lëvizje, gjë që është emocionuese dhe pozitive”.

Gjithashtu emocionuese është lëvizja e markës së vogël, Ganni për të miratuar një kod sjelljeje blerësi, marka e parë që e bën këtë ndonjëherë, tha Barenblat. Disa kompani po mësojnë gjithashtu nga pandemia, e cila është e rëndësishme sepse, “Ne e dimë se shumë industri është e lidhur drejtpërdrejt me praktikat tregtare të markave.

“Ne e dimë se kriza klimatike dhe abuzimet e të drejtave të njeriut janë të gjitha pjesë përbërëse e mënyrës se si rreziku ekonomik shtyhet në zinxhirin e furnizimit,” shtoi Barenblat. “Këtu, ne kemi një markë që është e para ndonjëherë që angazhohet për praktikat etike dhe i përfshin ato në kontratën e tyre. Unë e shikoj atë si një trend të mirëpritur.”

Barenblat tha se ajo duhej të shpërdoronte idenë se konsumatorët duhet të kërkojnë qëndrueshmëri dhe praktika etike të punës si "e vetmja mënyrë se si do të trajtojmë tmerrin ekologjik të ndikimit klimatik dhe abuzimeve të të drejtave të njeriut".

Marka të tilla si Shein, e cila shënoi 8 pikë, dhe Boohoo Group, pronare e PrettyLittleThing dhe Nasty Gal, 9 vjeç, po bëjnë shitje të gangsterëve dhe po flasin me konsumatorët për qëndrueshmërinë, por Barenblat i quajti koleksionet e tyre eko-miqësore "linja të qëndrueshme simbolike. Kështu bëri Boohoo me Kortney Kardashian Parker. Është shumë konfuze për klientët të kuptojnë se çfarë është e qëndrueshme dhe çfarë jo.

"Shumë nga përfitimi i Shein nxitet nga të rinjtë që flasin për blerjen e Shein në vëllime dhe vëllime," tha Barenblat. “Është me të vërtetë Amazona e modës. Është ngritur në dominim, por ka mundësi për politika më të mira. Qeveritë po fillojnë të godasin të gjitha këto pretendime.

"Aktualisht, ju mund të dërgoni produktin në Shtetet e Bashkuara pa taksa kur është nën 800 dollarë dhe Shein me të vërtetë përfiton nga kjo shteg," tha Barenblat. “Ligjvënësit duhet ta kenë parasysh dhe ta mbyllin atë boshllëk. Është e pamundur të konkurrosh me produktet Shein të prodhuara në fabrikat shfrytëzuese në Kinë, kur ato janë në gjendje t'i importojnë ato në SHBA pa taksa.

Edhe rishitja dhe riparimi nuk është plotësisht zgjidhja. "Një nga gjërat që kemi parë është se prodhimi i virgjër dhe tregu i dorës së dytë po ecin paralel me njëri-tjetrin," tha Barenblat. “Pak kompani po zbulojnë vëllimin e përgjithshëm të prodhimit dhe ndërsa kalojnë në rishitje, dhënie me qira, riparime dhe platforma të përdorura, prodhimi i virgjër nuk po zvogëlohet. Për sa kohë që ne kemi atë prirje, markat thjesht po përdorin qarkullimin për të shitur më shumë gjëra.”

Industria e modës po rritet me një normë prej 2.7%. Me këtë ritëm, asnjë nga angazhimet e qëndrueshmërisë që shitësit me pakicë dhe markat i vendosin vetes nuk do të përmbushet. “Nëse do të vazhdoni me investime në rishitje dhe të përdorura dhe do të vazhdoni të bëni gjithnjë e më shumë produkte të virgjëra, nuk do të trajtoni kurrë dëmin ekologjik, mbetjet dhe ndikimin klimatik,” tha Barenblat.

“Kjo është arsyeja pse në këtë raport ne bëjmë thirrje për reforma më urgjente,” shtoi ajo. “Për vite me radhë, ne u kemi bërë thirrje kompanive të raportojnë vëllimin total të produkteve të prodhuara nga viti në vit. Nëse nuk kemi masën e duhur, nuk ka rëndësi se sa po përpiqeni të merreni me inventarin.”

Në raport vetëm tre kompani, Burberry, 38 pikë; Everlane, 38, dhe H&M, 32, plotësuan të katër kërkesat klimatike të Re/make: publikimi i emetimeve të tyre të plota; vendosja dhe miratimi i SBT-ve afatshkurtër 1.5 ℃ të përafruar me shtegun; vendosjen dhe miratimin e objektivave ambicioze afatgjata zero neto, dhe demonstrimin se po reduktojnë emetimet e tyre totale të gazeve serrë në krahasim me vitet e tyre bazë.

Megjithatë, rezultati i lartë i H&M nuk ishte për shkak të ndonjë përmirësimi të rëndësishëm nga ana e tij, por më tepër nga mangësitë në përparimin e qëndrueshmërisë midis kolegëve të tij të modës.

Në fakt, H&M Group tani e gjen veten në qendër të një padie grupore për mashtrimin e klientëve me marketing të ekzagjeruar qëllimisht të qëndrueshmërisë. Duke përdorur taktika të ndryshme të larjes së gjelbër, H&M Group ka përfituar nga rëndësia në rritje e qëndrueshmërisë për konsumatorët, thuhet në raport.

Gjithashtu, lidhjet e shitësit të modës së shpejtë me prodhuesit që kanë kryer vjedhje pagash "duhet të detyrojnë H&M të mbështesë sindikatat e punëtorëve të veshjeve në shtyrjen e negociatave kolektive si një mjet vendimtar për të siguruar kompensim të drejtë për prodhuesit", thuhet në raport.

Kush paguan saktësisht për një tranzicion të drejtë klimatik nuk është plotësisht e qartë. Sipas raportit, 11 kompani po investonin me furnitorët për të ofruar stimuj financiarë dhe një mënyrë që fabrikat të dekarbonizoheshin. "Kur bëhet fjalë për zbulimin, cili është në të vërtetë ndikimi i karbonit në zinxhirin e furnizimit të modës," tha Barenblat. "E megjithatë, ne nuk kemi ndonjë stimuj financiarë që furnizuesit të dekarbonizohen."

Kompanitë që po ngrenë lart industrinë, përfshijnë American Eagle Outfitters, 10 pikë; Hendeku, 16 pikë; Kering, 20 vjeç dhe Lululemon, 15 vjeç, tha Barenblat. “Ata po bëjnë [disa gjëra] siç duhet. Ne kemi nevojë për më shumë kompani që të punojnë me furnitorët për t'i ndihmuar ata. Nëse nuk kemi para për një tranzicion të drejtë, nuk do të arrijmë atje.”

Njëzet e katër për qind e markave në raport kanë iniciativa rishitjeje, por asnjëra nuk ishte në gjendje të demonstronte se po largohen nga prodhimi i mallrave të reja. Vetëm Everlane, 38 pikë, Nike, 21, dhe Patagonia, 26, mund të tregojnë se po largohen nga materiali sintetik i virgjër me bazë vaji, thuhet në raport.

Nga 58 kompani, vetëm Patagonia demonstroi përparim të rëndësishëm drejt pagave të jetesës që u paguhen punëtorëve në zinxhirin e saj të furnizimit, megjithëse humbi pikë në këtë fushë pasi përparimi ngeci gjatë pandemisë, thuhet në raport.

Ndërsa raporti arrin tek të gjithë aktorët e ndryshëm të Re/make, duke përfshirë shtypin dhe politikëbërësit, fuqia e vërtetë mund të jetë tek brezi i ardhshëm.

“Kur bëhet fjalë për angazhimin e qytetarëve, ne aktualisht operojmë në 25 universitete të ndryshme,” tha Barenblat. “Ne punojmë me shumë studentë. Kjo është diçka që përdoret në klasa. Kemi edhe 1,500 ambasadorë.

“Këta janë profesionistë të rinj të modës, si dhe njerëz që janë thellësisht të shqetësuar për industrinë. Në raport, ne kemi një thirrje për veprim për palët e ndryshme të interesit për të kërkuar rezultatin e markave të tyre të preferuara, "tha Barenblat. "Kjo është vendi ku ne kemi nevojë për imagjinatë më të madhe për të arritur llojin e industrisë së modës neutrale ndaj klimës që ne të gjithë duam."