Sa shumë e pavarur ka mbijetuar dhe lulëzuar marka e modës Tissa Fontaneda

Sektorët premium dhe luksoz të modës dominohen gjithnjë e më shumë nga konglomerate shumëkombëshe me buxhete të mëdha marketingu si Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) dhe pronari i Gucci Kering Group, ende të zhytur në polemika rreth mesazhe të pagjykuara nga Balenciaga. Megjithatë, shumë konsumatorë të mprehtë po e zhvendosin besnikërinë tek etiketat e pavarura të modës që dallohen nga turma.

Me rrënjë në modën e lartë dhe një identitet të fortë në formën e "çantës flluskë" prej lëkure, Tissa Fontaneda ka gjetur një USP që mund ta shfrytëzojë dhe që ka tërhequr disa emra të mëdhenj dhe disi të sofistikuar. Ato përfshijnë mbretëresha si mbretëreshat e Spanjës dhe Jordanisë, përkatësisht Letizia Ortiz Rocasolano dhe Rania al Abdullah, plus aktoren australiane Cate Blanchett.

Marka e çantave dhe aksesorëve u themelua nga Tissa Fontaneda e lindur në Mynih në vitin 2010, pasi kishte përmirësuar aftësitë e saj në Daniel Swarovski në Paris si asistente e dizajnit të Rosemarie Le Gallais dhe Hervé Leger, e ndjekur nga një periudhë e gjatë në markën luksoze spanjolle Loewe (në pronësi të plotë nga LVMH që nga viti 1996) në mesin e viteve nëntëdhjetë. Në Madrid, ajo zhvilloi koleksionet e çantave të Thierry Mugler (nëpërmjet prodhimit të Loewe) dhe më vonë u bë kreu i produktit për markën.

“Këto ishin kohët krijuese përpara se grupet e mëdha të merrnin përsipër industrinë e modës dhe ta transformonin luksin në biznes të madh”, tha Fontaneda për Forbes.com.

Pavarësisht se ka punuar me disa emra të mëdhenj të modës, stilisti vendosi të shkonte vetëm më shumë se një dekadë më parë. Hapja e dyqanit të saj kryesor në zemër të Marylebone në modë në Londër pak para se të godiste Covid-19 ishte një hap tjetër në errësirë ​​- por duket se është paguar në vitin 2022.

Kohët e fundit u njoha me Fontanedën përtej korsisë me kalldrëm nga butiku i saj në Londër për të zbuluar se si marka i ka mbijetuar presioneve të vështira të biznesit të modës, për të mos përmendur rënien e Covid-it, dhe ka ruajtur pozicionin e saj në treg.

Biznesi i modës ka ndryshuar që nga ditët tuaja në Paris dhe Madrid në vitet nëntëdhjetë… si po?

Në luks, biznesi i çantave ishte kaq i ndryshëm. Dizajnerët kishin personalitetet e tyre… nuk ishte e njëjta gjë. Qoftë Saint Laurent apo Lacroix, të gjithë kishin qasjet e tyre individuale. Ne kishim edhe artizanë në Spanjë me aftësi që nuk mund t'i imagjinonit. Nuk ishte e fokusuar në biznes dhe në fitimin e parave siç është sot.

Pra, a mendoni se krijimtaria ka marrë një trokitje?

Po. Ai është bërë i centralizuar pa i kushtuar vëmendje vlerave thelbësore të etiketave. Sot, ka një uniformitet të pamjes; kjo sepse personaliteti i markave po zhduket. Ky është një zhvillim i trishtuar për mua si dizajner. Normalisht kur prodhoni një koleksion çantash, filloni me një ide, e ndjekur nga prototipi dhe më pas prodhimi. Tani procesi është përshtatur me atë që mund të bëjë prodhimi.

Megjithatë, efikasiteti i prodhimit po sjell fitime të mëdha për këto kompani; Bernard Arnault (CEO i LVMH) sapo është bërë sërish njeriu më i pasur në botë. A nuk është vetëm një shenjë e kohës?

Në të vërtetë, konfigurimi i prodhimit sot do të thotë që ju mund të bëni mijëra çanta luksoze me një diferencë shumë më të madhe se në të kaluarën. Është mirë që ata mund të bëjnë kaq shumë para, por ky është një model biznesi, jo një model krijues. Dhe nuk është ajo që dua të bëj.

Cili është vizioni juaj për çantat luksoze?

Më lejoni t'ju jap një shembull. Një grua amerikane hyri në dyqan një ditë më parë dhe tha se ishte zhgënjyese për të, kur udhëtonte nëpër Evropë, që të gjitha dyqanet luksoze dukeshin njësoj. Ajo ishte e kënaqur që zbuloi timen sepse ishte shumë ndryshe. Këtë e gjejmë shumë; njerëzit duan diçka që bie në sy dhe qëndron për diçka.

Por të qenit i pavarur është gjithmonë i rrezikshëm financiarisht në modë. A ia vlen?

E nisa gjithë këtë biznes me 50,000 € dhe rritja jonë ka qenë tërësisht organike, me disa investime nga miqtë dhe familja. Nuk mund të shpenzojmë shumë për reklamat, të cilat këto ditë mund të nxisin edhe editoriale, ndaj nuk ka qenë e lehtë të nxjerrim emrin tonë.

Megjithatë, ne jemi bërë mjaft të shpërndarë dhe presim ta mbyllim vitin me 25% rritje. Tregjet tona më të mëdha të shpërndarjes janë Gjermania, Britania e Madhe, Zvicra dhe Austria; me disa lokacione shitjesh në Amerikën e Veriut; dhe tani po shikojmë zgjerimin në Amerikën e Jugut. Do të doja të krijoja një kompani të re që zotëron shpërndarjen tonë ku nuk kam domosdoshmërisht shumicën e aksioneve, në mënyrë që të mund të fokusohem në zhvillimin e dyqaneve.

Një varg dyqanesh është rruga përpara, atëherë?

Një markë si e imja ka nevojë për dyqanet e veta, kjo është jetike. Ne jemi një etiketë që duhet paraqitur dhe shpjeguar. Ne nuk jemi një markë e mallrave, sepse, megjithëse çmimi ynë është i lartë, nuk përshtatemi me etiketat e stilistëve, ndërsa markat e veçanta të modës priren të pozicionohen në një nivel tjetër. Ne ia dalim mirë në shitësit me pakicë të modës me shumë marka, për shembull në vendpushimet e nivelit të lartë të skive dhe butikët e hoteleve luksoze ku ka shumë turistë. Kjo është diçka në të cilën jemi fokusuar.

A keni lokacione specifike në mendje për butikë të rinj?

Ka disa vende në listën time të dëshirave, sigurisht. Një shembull është Madridi, ku kemi një sallë ekspozite, dhe që po bëhet një qytet i nxehtë, veçanërisht që nga pandemia, falë mënyrës sesi komuna trajtuan bizneset e vogla gjatë asaj kohe. Shumë investitorë janë tërhequr nga kapitali i cili shihet si dinamik dhe disa hotelet luksoze janë hapur, për shembull, Rosewood dhe Four Seasons ku ne tani kemi një prani. Qyteti është një pikë lidhëse për amerikanët e jugut që janë blerës të etur.

Pse zgjodhët Londrën për dyqanin tuaj të parë kryesor?

Së pari e dua Londrën; është një enë shkrirjeje e kaq shumë gjërave—e gjithë bota takohet këtu. Por Londra është gjithashtu e lirë nga kufizimet që mund të gjeni në Paris ose Milano, ku ata kanë tradita të forta të modës. Mendoj se Londra është shumë më e hapur ndaj markave të veçanta, plus ne tashmë kishim disa shpërndarje me shumicë këtu. Ndërsa isha gati të bëja zhytjen, Brexit erdhi dhe m'u duk sikur ishte një rrezik i madh, kështu që në fund, u hapa përmes një partneri të shitjes me pakicë në Marylebone, për fat të keq pikërisht kur erdhi pandemia. Megjithatë, ne jemi ende në këmbë dhe dyqani është një sukses.

Dhe a mund të mbajnë të ardhurat vetëm çantat në këtë pjesë të modës të qytetit?

Këtë vit shtuam veshje të gatshme për të zhvilluar një pamje të stilit të jetesës, por nuk jemi një etiketë veshjesh kështu që po gjejmë rrugën tonë. Ndërkohë, ne kemi sjellë marka të tjera të pavarura që na pëlqejnë dhe që përputhen me Tissa Burim shikoni. Ne po krijojmë dyqanin tonë të mini-konceptit në një kohë kur butikët e modës me shumë marka po zhduken.

Të qenit i pavarur të jep atë liri, por pasi kaq shumë dyqane konceptesh janë në rënie, a është kjo strategjia e duhur?

Sot në Zara mund të visheni mrekullisht, por janë aksesorët si çantat e dorës që bëjnë diferencën. Jo të gjithë duan të duken si gruaja e një futbollisti. Për ata që dallojnë, nuk bëhet fjalë për logon, por për bukurinë e linjës. Unë jam i vendosur. Marka Tissa ka fuqi… funksionon, siç tregon dyqani Marylebone. Bashkëpunimet me dizajnerë të tjerë do të ishin gjithashtu reciprokisht të dobishme për sa kohë që jemi në të njëjtën gjatësi vale. Ne u shesim grave që janë mendimtare të pavarura dhe jo skllevër të markave tipike luksoze.