Krijuesi i markës përfshirëse Calvin Klein SVP Cum, Willy Chavarria, bashkëpunon me Nike

Pas një shfaqjeje të parë sezonin e kaluar, Willy Chavarria u rikthye në një pistë të Nju Jorkut, duke shfaqur kalendarin e tij të vjeshtës 2022 (por ironikisht i zhytur në mes dy shfaqjeve të tjera të çuditshme, Alexander McQueen dhe Ralph Lauren). Këtë sezon biznesi i tij i ri i veshjeve për meshkuj, i cili anon drejt veshjeve të tensionuara të rrugës, u bashkua me Nike për një stil këpucësh që, për fat të keq për fansat, ishte krijuar vetëm për pistë.

“Pjesë e këtij koleksioni është një vështrim në ikonografinë amerikane. Është një pjesë kaq e madhe e kulturës së emigrantëve latinë, kulturës së imigrantëve aziatikë, periudhës së kulturës së imigrantëve”, tha Chavarria duke folur me gazetarët në prapaskenë pas shfaqjes. “Emigrantët kapin për të Nike ose American Eagle Outfitters, për shembull, më pas veshin pjesën dhe bëhuni amerikan.”

"Nike ishte një ikonë kaq e madhe amerikane, pjesë e çdo kulture dhe nënkulture, saqë doja që ajo të përfaqësohej disi, por ta personalizoja me një pamje moderne," vazhdoi ai. Ai e personalizoi një Nike Air Force One në një çizme tradicionale kaubojje perëndimore të paraqitura të veshura me këmbët e pantallonave të ngjeshura në një shenjë të kulturës hispanike të kaubojve dhe të përziera me veshje rruge. Është një pjesë masive e pamjes, kështu që ka referenca në grafikë dhe stil; ato janë pantallona bluzash të ndikuara nga veshjet sportive,” shtoi ai.

Nga dita Calvin Klein Zëvendës Presidenti i Lartë i Dizajnit Willy Chavarria është jashtë shtetit për shumicën e veshjeve sportive metropolitane që prodhon marka PVH. Kur Chavarria përfundon me detyrat e shumta që përfshin ai rol; Takimet e ekipit të projektimit, seancat e tregtimit dhe konceptimi i produkteve të reja, ai nis të punojë në markën e tij të adhuruar, Willy Chavarria. I pari është një emër i njohur i krijuar në vitin 1968 dhe i shërben masave. Ky i fundit, sipas Chavarria, është më i bazuar në komunitet, veçanërisht ata në periferi.

“Ka qenë gjithmonë për rritjen e talentit dhe komunitetit. Është kuptimi i markës, duke bashkuar njerëz të padrejtë; qofshin këta njerëz me ngjyrë, njerëz queer, apo njerëz pa bazë komunitare, kishte të bënte me fuqizimin e tyre. Ky është fillimi i markës. Moda ishte platforma,” shpjegoi ai.

Chavarria i ka vënë fjalët e tij në veprim me konceptin e tij Creative Collective Community Center ose CCCC, i aplikuar gjithashtu në pantallonat e tij luksoze sportive. “Nuk është ende një vend, por është një gjë e vërtetë. “Është një grup krijuesish, dikush që vjen të punojë për mua, njihet për aftësitë e tij dhe ne e ndihmojmë atë person të marrë një ofertë në Bottega Veneta ose në disa marka të tjera. Ne e ndihmojmë në mënyrë mbështetëse atë person si një inkubator fuqizues, "tha ai. Deri më tani, grupi i tij krijues shtrihet nga Nju Jorku në Los Anxhelos dhe të gjithë kanë pasur një rol në realizimin e shfaqjes.

Shumë prej tyre sapo kishin ecur në shfaqje. Secili model ishte krejtësisht unik, kastigu u tërhoq nga një grup burrash LatinX dhe individë jobinarë në Mexico City, New York City dhe Los Angeles, të cilët shfaqeshin me krenari - në kontekstin e modës së lartë, një komunitet që pothuajse kurrë nuk i përqafoi ata. - një estetikë e fortë e kulturës së emigrantëve. Edhe me diversitetin në pistat e fundit, kastigu i Chavarria ishte një pamje për t'u parë.

Ai tha për kastin e tij se shfaqja përbëhej nga talente me shumë viza, "tha ai për kastin e tij." Të gjithë në këtë shfaqje u hodhën në bazë të asaj që ata kanë për të ofruar, qofshin fotografë, djem apo krijues përtej modelingut. Secili kishte diçka të veçantë. Unë kam bërë shfaqje ku dua që të gjithë të duken njësoj; të njëjtën ngjyrë, flokë, gjithçka dhe bëni një deklaratë në këtë mënyrë. Kjo shfaqje dhe shfaqja e fundit kanë të bëjnë me individualitetin.” Kjo shfaqje vazhdoi sezonin e kaluar të quajtur Cut Deep dhe u titullua Uncut. “Ky ishte versioni më i gjatë. Versioni i zgjeruar i plotë më i menduar. Ishte i pa redaktuar, i pafiltruar me vrazhdësinë e personit që vinte.”

Chavarria, i cili ka mbajtur pozicione në Joe Boxer, veshje çiklizmi Voler, Ralph Lauren, duke përfshirë lançimin e RLX dhe American Eagle, hapi sipërmarrjen e tij të parë të biznesit të vetëm Palmer Trading Company, një dyqan me pakicë në Soho që tërhoqi një kult pasues në SHBA dhe Japoni dhe që mburrej me një biznes të fuqishëm me shumicë. Në vitin 2015 ai lançoi linjën e tij me të njëjtin emër, e cila lejoi një shprehje më përpara dhe personale.

Ai u tregua qëllimisht jashtë kalendarit, gjë që funksionoi në avantazhin e tij. “Të gjitha të Hipotemat rreth skenës së javës së modës nuk janë aty ku duhet të jetë marka ime. Kjo ka të bëjë më shumë me lidhjen me njerëzit në kohën e duhur me hapësirën e duhur rreth tij”, tha ai.

Aktualisht, marka ka qenë DTC që para pandemisë. Shfaqja sezonin e kaluar përshpejtoi biznesin e tij të bërë me porosi. “Ne bëmë një produkt me nivele më të larta dhe e kemi mbajtur atë me këtë koleksion të Paprerë. Gjërat e shtrenjta të përmirësuara janë të mira për turmën e të famshmëve dhe ndihmojnë në zgjerimin e RTW, e cila është më e lehtë për t'u prodhuar. “Ka qenë gjithmonë e rëndësishme të kesh një palë pantallona kashmiri prej 6,000 dollarësh dhe një bluzë prej 100 dollarësh në mënyrë që i gjithë komuniteti ta përballojë atë.”