A po ndikojnë vërtet investimet e qëndrueshmërisë në objektivat klimatikë?

Këtë javë, Inditex ndoqi dhjetëra marka të tjera në garën për të zotëruar furnizime me fibra tekstili rrethore. Në maj të këtij viti, ata siguruan një marrëveshje zbritjeje prej 100 milion € me riciklues rrethor të fibrave celuloze Kompania e Fibrave të Pafundme (IFC), duke thithur përreth 30% të kapacitetit total të fibrave rrethore të ricikluesit. Ekziston një konkurrencë e madhe për të fituar pronësinë e këtyre materialeve rrethore pasi markat përpiqen të rrisin sasinë e përmbajtjes së ricikluar në produktet e tyre. 'Fitorja' tjetër e njëkohshme është promovimi i kredencialeve të qëndrueshmërisë së materialeve të tyre, nëse jo produkteve (më shumë për këtë kur të mbuloj Higg MSI në javët e ardhshme).

Përpjekja e fundit e Inditex për të fituar një avantazh konkurrues në tregun e fibrave rrethore është duke investuar në Serinë B 30 milion dollarë të mbledhur nga startup Circ. Teknologjia e Circ riciklon kimikisht veshjet e hedhura, duke ndarë poliesterin dhe celulozën: një inovacion zbulues i ngjashëm me atë të riciklimit të ri, I veshur Përsëri. Shumica e veshjeve prodhohen nga një përzierje pambuku dhe poliesteri, dhe teknologjia e Circ nxjerr blloqet themelore të ndërtimit të quajtur monomere dhe furnizon këtë lëndë të parë për prodhuesit e fibrave dhe tekstilit, duke zëvendësuar ata të virgjër. Këto monomere sintetizohen në polimeret që përdoren në tekstilet e përditshme: poliestër dhe celulozë, me të njëjtën cilësi si ato të virgjëra.

Por cilat janë vëllimet e fibrave të disponueshme nga Circ dhe sa do të mund të ketë Inditex? Gjatë një interviste video me CEO të Circ, Peter Majeranowski, ai shpjegoi se investimi i Inditex nuk siguron akses në fibra, por se një marrëveshje e ngjashme me atë që Inditex ka me IFC është një hap tjetër i mundshëm. Inditex synon të kalojë të gjithë poliestërin e saj në të qëndrueshme ose të riciklueshme deri në vitin 2025, duke e bërë këtë investim në Circ të duket kritik (përveç nëse kalojnë në PET të ricikluar nga burime jo tekstile, gjë që është ende problematike). Majeranowski tha se prodhimi i Circ nga fabrika e tij e parë e prodhimit komercial në shkallë të gjerë, e nisur në 2024-2025, do të jetë rreth 65,000 ton lëndë të parë të ricikluar në vit. Duke supozuar se inputi i mbetjeve është 50% pambuk dhe 50% poliestër, rreth 32,500 tonë të çdo monomeri të lëndës së parë do të prodhoheshin çdo vit. Kjo është një pikë në oqean në krahasim me vëllimin e materialit të përdorur nga Inditex, supozoj me zë të lartë, dhe Majeranowski është dakord.

Unë kam raportuar për vite në Forbes për investimet e markave në materiale rrethore dhe me ndikim të ulët, dhe gjetjet e mia, duke përfshirë ato të mësipërme, ngrenë një pyetje kritike: A është ky investim në zgjidhjet rrethore duke u shoqëruar me ndryshime operacionale në bizneset e modës, apo a janë ato iniciativa të izoluara, që ofrojnë një mbulim pozitiv të shtypit dhe një efekt halo, ndërkohë që mbështesin praktikat ekzistuese të kota (të cilat këto teknologji rrethore nuk kanë shpresë t'i adresojnë brenda kornizës kohore të përcaktuar për ambiciet neto zero)?

Çfarë ndryshimi mjedisor mund të bëjnë vërtet këto investime kur nuk e dimë ende reduktimin krahasues të ndikimit të fibrave rrethore kundrejt atyre lineare. E them këtë sepse lëndët e para rrethore ka të ngjarë të zvogëlojnë ndikimin në fazën e nxjerrjes, por edhe lëndët e para të ricikluara kërkojnë energji për t'u përpunuar në tekstile të reja që më pas ngjyrosen dhe përfundojnë. Rreziku është që investimet e profilit të lartë nga Inditex në Circ sjellin me vete supozimin se lëndët e para rrethore anulojnë tërësisht ato të virgjëra dhe madje u japin markave një licencë për të rritur vëllimet e prodhimit, gjë që do të ishte ende një fatkeqësi mjedisore dhe sociale në momentin aktual. infrastrukturës.

Këtu do të marr një devijim të vogël, për të thënë se bizneset e modës janë kryesisht biznese të marketingut—shumica dërrmuese nuk zotërojnë procesin e prodhimit ose nuk prodhojnë produkte në shtëpi—ato i marrin, pastaj i tregtojnë dhe i shesin ato. Prandaj, faza e mbeturinave të modës që dëmton më shumë markat është faza e fundit të jetës, ku konsumatorët hedhin rrobat në kosha, duke çuar në landfille, ose në tregje të përdorura si Kantamanto në Ganë (ku 15 milionë copë të hedhura. veshjet përfundojnë çdo javë).

Ky lloj mbetjesh shumë publike është i shëmtuar dhe me reputacion të rrezikshëm për markat; kjo është ndoshta arsyeja pse ata po investojnë kaq shumë në materiale rrethore nga veshjet e ricikluara, në vend të energjisë së rinovueshme me furnizuesit e tyre. Ky është rasti pavarësisht se energjia e rinovueshme ofron shumë më tepër potencial për reduktimin e ndikimit, dhe për këtë arsye shumë më tepër shpresë për arritjen e objektivave neto zero.

Për të kualifikuar këtë zbritje, reduktimi i llogaritshëm i ndikimit nga fibrat Circ nuk është publik, në kontrast me reduktimet shumë të llogaritshme të ndikimit të burimeve të energjisë dekarbonizuese që fuqizojnë zinxhirin e furnizimit. Por pavarësisht se potenciali i reduktimit të ndikimit të Circ është privat, Majeranowski shpjegoi se Vlerësimet krahasuese të Ciklit të Jetës (LCA's) janë bërë për të vlerësuar monomerët e tyre rrethorë kundrejt atyre të virgjër, dhe rezultatet "duken shumë të favorshme" për Circ. Ky informacion LCA ishte i disponueshëm për investitorët në këtë Rritja e Serisë B, kështu që mund të imagjinohet që Inditex mund të kishte ekzaminuar reduktimin e parashikuar të ndikimit për njësi të lëndëve të para të ricikluara në Circ krahasuar me ato të virgjëra që përdorin furnizuesit e tyre. Ndoshta ky është një vlerësim që ata mund të kryejnë nëse do të vazhdojnë me një marrëveshje të largimit me Circ, për të përcaktuar sasinë se si materialet e Circ do të copëtohen në objektivat e tyre të fibrave të ricikluara të sipërpërmendura.

Duket, në reflektim, se për markat, investimi në fibra rrethore ofron tani një tregim të fuqishëm marketingu që është më i prekshëm për konsumatorët (duke fituar favore dhe të drejta mburrjeje), krahasuar me investimin në energjinë e rinovueshme në zinxhirin e furnizimit; Por kjo në fund të fundit do të thotë se markat nuk janë të motivuara për të investuar në zgjidhjen e burimeve të tyre më të mëdha të ndikimeve mjedisore dhe sociale, të cilat ndodhin në zinxhirin e furnizimit gjatë krijimit të produkteve të tyre.

Megjithatë, Majeranowski shpreson se duke futur fonde në ricikluesit si Circ, do të krijohen objekte riciklimi me volum të lartë, duke dëshmuar suksesin e teknologjisë rrethore dhe duke katalizuar zgjerimin e infrastrukturës së saj në Jugun Global: “Prodhimet e qarkut [ushqehen në ] vetë fillimi i zinxhirit të furnizimit, dhe klientët tanë janë në Jugun Global, por ajo që e tërheq atë [kërkesën rrethore] janë markat dhe konsumatorët e tyre në Veriun Global.”

Në të vërtetë, Jugu Global është vendi ku Majeranowski dëshiron të operojë dhe angazhimi i Circ për të punuar brenda zinxhirit të furnizimit është i vendosur, por investimi nuk do të rrjedhë atje derisa teknologjia të provohet në Veriun Global, i cili sheh Circ në mishërimin e tij të parë si një shpëtimtar për pirgjet e shëmtuara të modës të mbeturinave të veshjeve pas konsumit. Markat e modës kanë tendencë të trajtojnë qëndrueshmërinë nga pikëpamja e zbutjes së mospajtimit ose fajit të konsumatorëve për këtë humbje. Kjo është e vërtetë pavarësisht kostos përfundimtare të këtij investimi publik në rrethore, duke errësuar faktin se ata po injorojnë ndikimet e tyre në zinxhirin e furnizimit, që do të çojë në një tejkalim të të gjitha objektivave klimatike.

Aktualisht nuk ka asnjë provë publike se inovacionet rrethore të fibrave në të cilat po investojnë markat do të kenë një ndikim të rëndësishëm në reduktimin e emetimeve në mbarë industrinë brenda kornizës kohore të përcaktuar për zero neto. Anasjelltas, një fokus në dekarbonizimin në zinxhirin e furnizimit ka një reduktim shumë më të matshëm dhe më të prekshëm të ndikimit, por nuk është pothuajse aq i tregtueshëm.

Unë jam, në fakt, a avokat i fortë për inovacionin e materialeve me ndikim të ulët dhe fibrat rrethore, siç tregohet nga dhjetra e mia Artikujt Intervista në këtë temë. Megjithatë, unë nuk jam një avokat për përdorimin e investimeve nga markat në risi të tilla si një strategji e izoluar dhe mjet marketingu për të mbrojtur rëndësinë dhe reputacionin e tyre të markës dhe për të lehtësuar fajin e blerësit.

Ndjej nevojën të theksoj se nuk dihet se cili është potenciali i reduktimit të ndikimit të fibrave rrethore tani dhe nuk është modeluar në mënyrë adekuate për të shpjeguar potencialin për të reduktuar emetimet në përputhje me objektivat e gjithë industrisë. Në të kundërt, potenciali i reduktimit të ndikimit të zbatimit të energjisë së rinovueshme në zinxhirin e furnizimit është i qartë dhe i matshëm në lidhje me objektivat neto-zero– thjesht nuk i përshtatet prioriteteve të marketingut të markave dhe objektivave të shitjeve.

A është thelbësor investimi në fibra rrethore? Po. A duhet të jetë strategjia kryesore e qëndrueshmërisë së industrisë? Jo. Atëherë pse është strategjia kryesore? Sepse markat, për mirë ose për keq, aktualisht drejtojnë pjesën më të madhe ku shkojnë dollarët e investimeve dhe ato shkojnë në zgjidhjen e sfidave më urgjente dhe publike të markave, jo ato të industrisë që banojnë në zinxhirin e furnizimit që i bën markat e produkteve të shesin.