Industria e veshjeve është e papërgatitur për ligjet e reja të qëndrueshmërisë

Një nga temat e nxehta mes drejtuesve të modës këto ditë është ajo që po formohet si kriza e ardhshme e industrisë - rregullimi i qëndrueshmërisë nga qeveria. Në SHBA, Evropë dhe gjetkë, ligje të reja janë në gatishmëri ose në libra që, për herë të parë, kërkojnë që markat kryesore të trajtojnë ndotjen dhe mbetjet.

Është një krizë sepse industria e veshjeve, siç e kemi pritur, është kokëfortë e paqëndrueshme. Ka pasur shembuj të shumtë në vitet e fundit të kostos së shpejtësisë dhe komoditetit, duke përfshirë vendimin e etiketave të modës së modës për të djegur ose shkatërruar ndryshe mallrat e tepërta dhe cunamin vjetor të kthimeve që përfundojnë në deponitë afrikane.

Kostoja e përpjekjes për ta bërë biznesin më pak të dëmshëm për mjedisin dhe më pak shpërdorues ka qenë, në terma afatshkurtër, një propozim humbje-humbje – i vështirë, i shtrenjtë dhe shpesh i hedhur poshtë nga kritikët si “larje e gjelbër”. Në nivelin ekzekutiv, qëndrueshmëria ka qenë një pengesë në ekranin e radarit. Siç më tha një drejtues i lartë në një kompani kohët e fundit, "Tani për tani, më duhet vetëm të kuptoj strategjinë tonë të çmimeve duke pasur parasysh inflacionin."

Meqenëse ideali i qëndrueshmërisë bëhet ligj i vështirë, hedhja e kanaçes në rrugë nuk është më punë, veçanërisht me kërkesat e reja të ashpra të transparencës dhe raportimit si ato të miratuara së fundmi në Francë. "Është hera e parë që një rregullore kërkon kaq shumë zbulime në të gjithë industrinë," thotë Baptiste Carriere-Pradal i Koalicionit të Veshjeve të Qëndrueshme me bazë në Amsterdam. Në një intervistë të fundit me BusinessofFashion.com, paralajmëroi ai, "Industria nuk është fare e përgatitur".

Në SHBA, Nju Jorku dhe Kalifornia tani ndalojnë disa kimikate të përdorura në veshjet e sipërme të papërshkueshme nga uji. Por Legjislativi i Shtetit të Nju Jorkut po vendos prekjen e fundit në një pjesë të re të madhe legjislacioni – Ligji i Modës në Nju Jork - kjo është edhe më e ashpër se ajo e Francës. Nëse miratohet, do të ishte një dhimbje koke prapa zyrës për çdo kompani në çdo industri, e lëre më për një kompani që jeton në kufij kaq të dobët.

Siç është shkruar aktualisht, ligji i propozuar i Nju Jorkut kërkon që shitësit e modës me më shumë se 100 milionë dollarë të ardhura globale të prodhojnë harta të zinxhirëve të tyre të furnizimit, “… duke identifikuar, parandaluar, zbutur, llogaritur dhe ndërmarrë veprime korrigjuese për të adresuar ndikimet negative aktuale dhe të mundshme ndaj të drejtave të njeriut dhe mjedisit në operacionet e tyre dhe në zinxhirin e tyre të furnizimit.” Ky është një urdhër i gjatë dhe legjislacioni përfundimtar mund të jetë më pak i rëndë. Sido që të jetë, tendenca drejt rregullimit po mbledh avull.

Adresimi i qëndrueshmërisë së veshjeve është sfidues sepse shumica e drejtuesve të shitjes me pakicë kanë humbur varkën në lidhje me atë që konsumatorët kujdesen më shumë. A Vështrimi i Parë sondazhi i vitit të kaluar zbuloi se dy të tretat e shitësve me pakicë besojnë se konsumatorët nuk janë të gatshëm të shpenzojnë më shumë për markat e qëndrueshme, por dy të tretat e konsumatorëve thanë se do ta bënin…kyçi është se duhet të jetë gjërat e duhura.

Sondazhi zbuloi se pothuajse të gjithë shitësit me pakicë - 94% - besojnë se emri i markës është më i rëndësishëm për konsumatorët sesa qëndrueshmëria, por tre të katërtat e konsumatorëve thanë të kundërtën. Drejtuesit e shitjeve me pakicë i renditën programet e rishitjes/rishitjes të operuara nga marka më të ulëta kur u pyetën se çfarë lloj formatesh të qëndrueshme blerjesh do të përdornin më shumë konsumatorët. Por 41% e konsumatorëve raportuan se tashmë blejnë në programet e rishitjes/rishitjes së markave, të tilla si ato të ofruara nga Patagonia, Lululemon ose Levi's.

Është e lehtë të kuptosh se si – pasi u përballën me krizën e pandemisë, zinxhirit të furnizimit dhe të inventarit – kompanitë e veshjeve kanë qenë të zëna vetëm duke u përpjekur të mbajnë dritat ndezur. Por është e vështirë të kuptosh se si ata mund të jenë aq të dobët të informuar për atë që duan klientët e tyre.