Rick Owens tregon koleksionin e gatishmërisë së tapetit të kuq për pranverë 2023

E bukur dhe e bukur, të paktën në përkufizimet e tyre tradicionale standarde, nuk janë fjalë që njeriu përdor për të përshkruar veshjet e Rick Owens; fjalët si goth, nervoz, ekscentrik dhe i çuditshëm i ngjajnë më shumë. Ndërsa disa nga ata mbiemra aplikoheshin ende në shfaqjen e tij në Paris të enjten, stilisti tregoi një anë më të butë, më femërore të modeleve të tij eterike dhe moderne.

I ulur jashtë nën qiejt atipik dhe të mrekullueshëm të Parisit, me diell, dikush pyeste veten nëse shkëlqimi i hapësirës së tij tradicionale të shfaqjes kishte ndonjë lidhje me ndryshimin në drejtimin e dizajnit. Owens ka zgjedhur të shfaqë në Palais de Tokyo, duke pritur koleksionet e tij pranverore jashtë qiellit të shtatorit për më shumë se pesë vjet. Gjatë kësaj kohe, shatërvani ishte në rinovim dhe ishte i zbrazët me një pamje të dobët që tërhiqte skateboarders të lundronin në pishinën e hapur katrore. Ishte vendi i përsosur për Owens që të vinte në skenë tymin, mjegullën dhe madje edhe pikat qendrore të pistës të mbushura me flakë për të krijuar humor për stilet e tij të drejtuara nga gota.

Me fillimin e shfaqjes, shatërvani i qendrës u ndez papritmas dhe shpërtheu tre kate në ajër, madje duke spërkatur disa të ftuar kur flladi shpërtheu në një ekstravagancë të Botës së Detit. Muzika filloi si klasike dhe më pas u përfshi në një interpretim jashtëzakonisht të bukur të "Dazzle" nga Siouxsie and the Banshees.

Pamjet byrynxhyk që u hapën treguan anën më të butë që po merrte Owens, të cilat gjithashtu ishin kryesisht në nuancat e ngjyrës së purpurt, të verdhë, Fuschia dhe një copë veshje të zezë, me përjashtim të disa pjesëve që përkuleshin në mes të shfaqjes.

Shumë pamje kishin një tren të gjatë anësor që përfshiu pistën dhe fryhej nga era për efekt dramatik, veçanërisht në një pëlhurë të lehtë shtrirjeje të mbështjellë dhe të grirë kryesisht si minifustane. Një stil me mëngë të gjata me një sup ishte i dukshëm në organza të verdhë, jeshile metalike e lehtë dhe një pëlhurë e hollë që mblidhej deri në një pikë në mes. Bolero i tejdukshëm dhe xhaketa të ngushta shërbyen si pjesë shtresuese.

Majat e shkurtra si pelerinë me plisa kishin një efekt nate kukullash. Këto dukej se zgjeroheshin dhe zgjateshin në fustane dramatike prej tyli në të kuqe ose të zezë që përfshinin dyshemenë. Mini fustanet dhe bluzat e skalitura u mblodhën në pjesën anësore, duke krijuar një efekt trëndafili. Këto ishin bërë në të zezë, siç ishin stili i temave dhe numrat prej lëkure të ngjitur që Owens i referohej në shënimet e shfaqjes si një kandil deti i bërë nga lëkura e mbeturinave ushqimore. Shënimet e shfaqjes e pranonin fanellën e pambukut si të certifikuar GOTS dhe thurjet kryesisht pambuku organik. Çizme me platformë me kofshë dhe sandale gladiator me një zbukurim gëzofi që mbështillnin këmbën.

Shumë nga dukjet duken gati në Tapetin e Kuq. Sipas shënimeve të emisionit, në vend të kësaj ishte Cecile B. DeMille Hollywood, veçanërisht ylli i ekranit të heshtur Theda Bara, të cilën Owens e përshkroi si një grua ekzotike të lashtë fatale.

Dizajneri zbuloi se po kalonte kohë në Egjipt, ku gjen ngushëllim në qëndrueshmërinë e tempujve, veçanërisht Edfu, për të cilin u emërua koleksioni. Pa dyshim, shumë do ta gjejnë ngushëllues edhe drejtimin më të butë për Owens.

Burimi: https://www.forbes.com/sites/roxannerobinson/2022/10/01/rick-owens-shows-red-carpet-ready-spring-2023-collection/